Seán McGirr, Alexander McQueen’de ilk kez sahneye çıkıyor

Endüstri, bir tasarımcının ilk çıkışına çok fazla baskı uyguluyor. Bu muhtemelen markanın en çok ilgiyi çektiği ve tutsak izleyicinin ya hayrete düşmeyi ya da acı bir hayal kırıklığına uğramayı beklediği zamandır. Seán McGirr’in, Paris Moda Haftası sırasında yağmurlu bir Cumartesi akşamı Paris’in 13. bölgesinde görücüye çıkan Alexander McQueen için hazırladığı ilk koleksiyonu daha da patlayıcıydı: Lee McQueen öldüğünde, anahtarlar uzun süredir görevde olan yardımcısına teslim edildi. Uzun yıllar ona eşlik eden, kurucunun mirasını dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurarak gemiyi yönlendiren kişi, bu da McGirr’in Lee ile doğrudan bağlantısı olmayan markayı yönetecek ilk kişi olacağı anlamına geliyor.

İrlandalı tasarımcı, Ekim ayındaki son defilesinden kısa bir süre sonra Sarah Burton’ın halefi olarak ilan edildiğinde pek tanınmamıştı. Bu noktaya kadar çoğunlukla perde arkasında çalışıyordu. Bununla birlikte, Central Saint Martins mezununun etkileyici bir özgeçmişi vardı; Uniqlo (Christophe Lemaire’in hattı için), Dries Van Noten ve JW Anderson’da görev almıştı. Yine de onun estetiği kitleler tarafından bilinmiyordu ve halkın anlayabileceği tek şey onun gücünün erkek modasında yattığıydı.

Unutmayın, o, genellikle McGirr gibi beyaz adamlara giden moda evlerindeki bu üst düzey işler için işe alım sürecinin giderek daha fazla incelendiği bir dönemde göreve geliyor. Kendi adına bunu Nicole Phelps’e bir profilde anlatarak itiraf ediyor. Vogue 2024 sonbaharındaki lansmanı öncesinde: “Duyurumun çeşitlilik hakkındaki bu tartışmayı tetiklemesinden gerçekten çok mutluyum ve gerçekten gurur duyuyorum. Dünyanın her yerinde çalıştım ve her zaman çeşitliliğin yaratıcılığı beslediğini fark ettim. Konuşmayı devam ettirmek için bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum.

Gösteriye öncülük eden McGirr, böylesine zengin, sevilen ve iyi bilinen bir tarihe sahip bir markanın tamamen yeni bir şeye yönelik iyi niyetini ve içten coşkusunu dile getirdi. Bununla birlikte, belli bir tedirginlik de vardı: Alexander McQueen’in arşivleri, moda meraklıları tarafından sık sık atıfta bulunulan ve taklit edilen, yayınlarda yeniden paylaşılan ve mide bulantısı olarak tartışılan kutsal bir metne modanın olabildiğince yakın olması. İnsanlar markayı korumakta haklıdır.

Kulis basınına konuşan McGirr, önündeki zorluklardan korkmadığını ya da en azından olaya bu şekilde bakmadığını söyledi. “Lee McQueen’in dünyaya verdiği mesajın o kadar anlamlı olduğunu düşünüyorum ki, her zamankinden daha anlamlı” diye açıkladı. “90’ların şovlarındaki kızları gördüğümde bazı açılardan ana akım modanın tam tersini yaptığını görüyorum. Modeller kenardaki insanlara, yabancılara benziyordu. Bu beni gerçekten ilgilendiren bir şey.”

McGirr açıkça Lee’ye hayranlık duyuyor. Marka için yaptığı ilk kampanyada eski tasarımcının ilham perilerinden ikisi Debra Shaw ve Frankie Rayder yer aldı ve orijinal McQueen logosunu yeniden canlandırdı. (Shaw ve Rayder da Cumartesi günü podyumda yürüdüler.) 2024 sonbahar koleksiyonu, Lee’nin “The Birds” adlı 1995 ilkbahar koleksiyonundan ilham aldı – “hafif bir bükülmeye sahip bu basit giysiler fikri ve yoğunlaştırılmış bir siluet.” McGirr basına şunları söyledi: “Bu koleksiyondaki şeyin özüyle başlamaya ve onu daha deneysel fikirlere dönüştürmeye çalışıyorum.”

Arşivlerin derinliklerine inecek vaktinin olmadığını itiraf etti. Koleksiyonunun en çarpıcı motiflerinden ikisini (asit sarısı ve birçok görünümün arkasını süsleyen T zinciri) orijinal Lee tasarımlarından uyarladı. Ancak genel olarak McGirr’in yaklaşımı, yalnızca zaten sevilen görünümleri (ihtiyatlı bir şekilde) yeniden şekillendirmek veya yeniden yorumlamak değil, markanın ruhuna ilişkin yorumunu ifade eden tamamen farklı bir şey yapmaktı.

Sahne arkasında McQueen’inin “canlandırıcı” ve “iyimser” hissetmesini istediğini, “havada bir hafiflik olması gerektiğini” söyledi. Ve ModaÖzellikle hazır giyim sektörünü büyütme hedefiyle “içinde yaşanamayacak kadar ağır hissetmemesi gereken” parçalar yapmaktan bahsetti.

Dürüst olmak gerekirse, anında tatmin edici hissettiren bir koleksiyon düşünmek zor. Ve endüstri, bir kişinin işi hakkında, onlara fikirlerini geliştirmeleri ve ilgi çekmeleri için alan bırakmadan hızla karar veriyor.

Yine de, en azından bu ilk defilede, McGirr’in çalışmaları hakkında söyledikleri ile podyumda gördüklerimiz arasında büyük bir kopukluk var gibi görünüyor: elmacık kemiğinden yapılmış sert, büyük boy, dört yakalı bir yün örgüyü hayal etmek zor. üst kola kadar uzanan, kol hareketini kısıtlayan tek kollu dökümlü bir elbise veya yüzünüzün alt yarısını kapatan, günlük kullanıma uygun, fırçalanmış tiftikli, çift yüzlü örgü korse.

Özellikle dış giyim söz konusu olduğunda keşfetmeye değer bazı fikirler var. (Belini saran deri yağmurluklar, çivili bomber ceket gibi şık ve zariftir.) Ancak genel vizyon hala tutarlı görünmüyor ve kadınların şu anda nasıl giyinmek istediğine dair bir anlayış da yok. Üzerime kıvrılmak istediğim dik yakalı kapüşonlu üstü dışında pek de rahat görünmüyor.

Ancak şu sonuca varıyorum ki, McGirr’e derinlemesine incelemesi, evin tarihiyle ilgilenmesi ve sesinin bir sonraki bölüme nasıl uyduğunu çözmesi için zaman tanınmasını umuyorum.

Aşağıdan Alexander McQueen’in 2024 Sonbahar koleksiyonunun tamamına göz atın.

En son moda endüstrisi haberlerini asla kaçırmayın. Günlük Fashionista bültenine kaydolun.