Moda, 2023’ün kreatif direktörü Döner Kapı’dan neler öğrenebilir?

Bizim hesaplamalarımıza göre 2023 yılı boyunca lüks modanın yaratıcı liderliğinde en üst düzeyde en az 31 değişiklik yaşandı. Sabato de Sarno, Gucci’ye taşındı ve Jeremy Scott, Moschino’dan ayrıldı; Pharrell Williams, Louis Vuitton Men’s’e geçti ve Bruno Sialelli, Lanvin’den ayrıldı; Peter Do, Helmut Lang’a katıldı ve Gabriela Hearst, Chloé’den ayrıldı.

Bazı durumlarda, uzun süredir devam eden yöneticilerin (Moschino’dan Scott, Tom Ford’dan Tom Ford, Alexander McQueen’den Sarah Burton) ayrılarak katlı evlerde tamamen yeni bir bölümün önünü açtığını gördük. (Davide Renne, Scott’ın halefi olarak seçildi, ancak trajik bir şekilde Moschino’daki yeni işine sadece birkaç hafta kala öldü. Uzun süredir Tom Ford tasarımcısı olan Peter Hawkings, şirkette yaklaşık 25 yıl çalıştıktan sonra en üst göreve yükseldi. JW Anderson ve Dries van Grades mezunu Seán McGirr, bu görevi üstlendi. Burton’dan ayrıldı.) Çoğu durumda üç yıllık dönemlere yönelik eğilim devam ederken (bkz: Hearst, Givenchy’den Matthew Williams, Serhat Işık ve Benjamin A. Huseby Trussardi’de), ayrıca daha hızlı işlem görüyoruz: Charles de Vilmorin Rochas’tan ayrıldı iki yıl sonra, Rhuigi Villaseñor bir buçuk yıl sonra Bally’den ayrıldı, Ludovic de Saint Sernin sadece altı ay sonra Ann Demeulemeester’den ayrıldı.

“Birkaç sandalyeye sahip olmak alışılmadık bir durum değil, ancak bu değişim için aşırı bir yıl.” Robert BurkeLüks bir danışmanlık şirketinin başkanı ve CEO’su Robert Burke Ortakları, onaylanmış. “Gerçekten bunun bir parçasının, marka ne kadar büyükse, o kadar fazla kontrole sahip olmak istemesi ve yeni bir kreatif direktör kiraladığınızda iş perspektifinden o kadar fazla tehlikede olması olduğunu düşünüyorum.”

Bu kreatif direktör sözleşmelerinin çoğu üç yıl sürüyor ve bir marka veya birey sözleşmeyi yenilememeyi tercih edebilir. Burke’e göre işe yarayıp yaramayacağını iki yıl sonra bilmelisiniz.

“Kesinlikle birine bağlanacaksınız (eğer yapabiliyorsanız) – bunun ötesindeki her şey risklidir” diyor. “İki yıl sonra yön ve başarıya giden oldukça net bir yol olması gerektiğini söyleyebilirim.”

Alessandro Michele’nin 2015 yılında daha önce bilinmeyen bir şirket içi çalışan olarak Gucci tahtına çıkması ve ardından ticari açıdan başarılı vizyonunun bir parçası olarak markayı yeniden şekillendirmesi, bir endüstri trendini ateşledi. Pek çok lüks moda evi, halihazırda kurulmuş isimleri getirmek yerine halihazırda stüdyolarında çalışan tasarımcıları zirveye çıkararak mevcut yetenek havuzlarından yararlanmaya başladı. Bottega Veneta, Matthieu Blazy’nin reklamını yapmakta başarılıydı. Tom Ford, Stefano Gallici’de Ann Demuelemeester gibi Hawkins’te de bu yaklaşımı benimsedi; ancak 2024 İlkbaharı mağazalara girdiğinde ilk koleksiyonlarının nasıl performans göstereceğini zaman gösterecek.

Burke’ün bakış açısına göre, kreatif direktörleri işe alırken üç risk seviyesi var: “Düşük risk, marka için çalışmış ve kültürü anlayan birini şirkete getirmek olacaktır. Orta risk, belirli bir profile sahip olan ancak pek tanınmayan kişidir. En büyük risk, tasarımcı olarak çok iyi bilinen, halihazırda bir estetiğe sahip, yaratıcılık ve reklamcılık konusunda tutkulu olan birini işe almak olacaktır; bu son derece başarılı da olabilir, son derece yüzeysel ve başarısız da olabilir, ancak bu oldukça halka açık bir durumdur.

De Sarno, McGirr ve Chemena Kamali’yi (sonbaharda Chloé’ye katılan) bu parametreler kapsamında muhtemelen “orta riskli” olarak sınıflandırabiliriz; çünkü halihazırda sektörde çalışmış ve farklı markalarda üst sıralara çıkmış, ancak belki de bu sektörden gelen tasarımcılardır. halk tarafından pek tanınmayan bir durum. Ancak bu tür bir ayar, en iyi şekilde gösterildiği gibi başka bir soruna yol açabilir. 1 taneli grafik McGirr’in işe alınmasının ardından yayınlanan bu makale, Kering’in altı moda evinin tamamının kreatif direktörlerinin beyaz adam olduğunu açıkça vurguladı. Vanessa Friedman’ın ikonik bir şekilde yazdığı gibi, “Yalnızca beyaz erkek tasarımcılar değil, neredeyse aynı saç kesimlerine, yüz kıllarına aynı yaklaşıma ve aynı özgeçmişlere sahip beyaz erkek tasarımcılar” New York Times.)

Burke, büyüme döneminden kaynaklanan ekonomik ortam ve çeşitli jeopolitik çatışmalar göz önüne alındığında, 2023’te moda evlerinin “daha gergin” olduğunu savunuyor. Bu, yöneticilerin riskten kaçınmalarına ve “Gucci için Michele büyüsünü” yeniden yaratma konusunda çaresiz kalmalarına yol açabilir – “o zamanlar bilinmeyen bir tasarımcı için büyük bir başarı.”

Tarihsel olarak asıl önemli olan aile ağacıydı: okula nerede gittiniz, ilk deneyimlerinizi nerede yaşadınız, kimin yanında çalıştınız. Bu hala işe alımda rol oynayabilir, ancak moda yöneticilerinin aklında olan birçok başka husus da vardır. Örneğin Burke’ün 2023 değişikliğinin en büyük başarılarından biri olarak gördüğü durumu ele alalım.

Louis Vuitton’a bir moda geçmişi ve yerleşik bir zevk düzeyiyle geldiğini belirterek, “Pharrell çok akıllı bir hareketti; inanılmaz derecede iyi uygulandı” diyor. “Bazı firmalar, bir kreatif direktör atamanın, giydirip çizebilecek birini bulmak kadar görünürlük ve trafik çekmekle de ilgili olduğunun farkına varıyor. ‘Klasik eğitim almış, tasarım okumuş birine ihtiyacınız var, evlerde işe yarayan da bu’ diye düşünülürdü hep. Daha büyük şeylerin çoğu için bu zaten şirket içinde mevcut, yani bir bakıma markanın yüzü olan, markaya daha fazla dikkat çekebilecek birini arıyorlar. ”

Gerçek şu ki, “Garantili bir yol yok” diye ekliyor Burke: “Loro Piana gibi son derece başarılı olan, hızla büyüyen ancak mutlaka iz bırakmayan bazı markalar var.”

Elbette markalar için sürekli tasarımcı değişiklikleri, ister iki sezon sonra, ister üç yıl sonra ideal değil. Burke, “Bu kafa karışıklığına neden oluyor” diye açıklıyor. “Tüketicinin bununla başa çıkması veya anlaması zor. Bunun olumsuz bir etkisi olabilir çünkü müşteri sadık olmasına rağmen modası geçmiş veya tutarsız bir markaya yatırım yapıyormuş gibi hissetmek istemez.” YSL’deki Anthony Vaccarello’ya bakarsanız, bu gerçek tutarlılıkla başarıya ulaşan bir tasarımcının çok ama çok güzel bir örneğidir; marka onun yaratıcı yönetimi altında muazzam bir şekilde büyümüştür. Hiç şüphe yok ki istikrar istikrarsızlıktan daha değerlidir.”

Bir eve yeni bir tasarımcı seçildiğinde, işteki ilk günü ile ürününün gerçekten satın alınabileceği gün arasında bir geçiş dönemi vardır. Bu kısmen üretime göre belirleniyor: Burke, “Büyük el çantası veya aksesuar şirketlerine sahip olduğunuzda gelişmek zaman alır” diyor. “Bu aksesuar değişikliklerinin gerçek anlamda uygulamaya konması dokuz aydan bir yıla kadar sürecek; hazır ürünler nispeten hızlı bir şekilde tükenebilir. Bu daha çok kreatif direktörlerin marka hakkında fikir sahibi olması ve markanın da kreatif direktörler üzerinde geçmişe göre daha fazla kontrole sahip olmak istemesiyle ilgili.”

Ancak modayı anlık tükettiğimiz ve insanların tasarımcılara (ve onların kişisel görüşlerine) sosyal medya üzerinden ulaşabildiği günümüzde bu zaman çizelgesi daha da zorlaşıyor.

Burke, “Herkes bir moda eleştirmenidir; iPhone’u olan herkes bir moda eleştirmenidir” diyor. “On yıl önce sekiz ya da on çok önemli moda eleştirmeni vardı ve insanlar eleştirileri okuyup şu ya da bu yayının ne düşündüğünü anlamak için bekliyordu. Bugün her şey ışık hızıyla gerçekleşiyor ve evler anında değerlendirilip değerleniyor.” Tüketici podyumda bir şey görüyor ve bu şey mağazalara ulaştığında zaten ona aşina oluyor, hatta bazen onu aşıyor.

Yeni yıl birçok yeni oyuncuyu beraberinde getirecek: Chloé için Kamali, McQueen için McGirr, Rochas için Alessandro Vigilante, Blumarine için Walter Chiapponi (Temmuz ayında Tod’s’tan ayrıldıktan sonra Nicola Brognano’nun yerine) ve Tod’s için Matteo Tamburini (Chiapponi’nin yerine). 2024 sonbaharında bunlara dikkat etmelisiniz. Moschino ve Givenchy’nin yanı sıra henüz başka bir yere gitmemiş veya kendi girişimlerini duyurmamış bazı yaratıcı yönetmenler (Michele, Burton ve Scott dahil) hakkında hâlâ belirsizlik var. Bu arada Stuart Vevers, Coach’taki 10. yıl dönümünü kutladı ve Nicolas Ghesquière, Louis Vuitton’daki on yıllık sözleşmesini yeniledi; yani bu rolde hâlâ uzun ömürlülüğün örnekleri var. Bakalım 2023’e yönelik adımlar nasıl sonuçlanacak?

2023 çıkışları

Louise Trotter dört yıl sonra Lacoste’tan ayrıldı
Jeremy Scott 10 yıl sonra Moschino’dan ayrıldı
Serhat Işık ve Benjamin A. Huseby üç yıl sonra Trussardi’den ayrıldı
Burno Sialelli dört yıl sonra Lanvin’den ayrıldı
Charles de Vilmorin iki yıl sonra Rochas’tan ayrıldı
Rhuigi Villaseñor bir buçuk yıl sonra Bally’den ayrıldı
Ludovic de Saint Sernin altı ay sonra Ann Demeulemeester’dan ayrıldı
Christian Juul Nielsen beş yıl sonra Hervé Leger’den ayrıldı
Gabriela Hearst üç yıl sonra Chloe’den ayrıldı
Walter Chiapponi dört yıl sonra Tod’s’tan ayrıldı
Marcus Wainwright 21 yıl sonra Rag & Bone’dan ayrıldı
Tremaine Emory bir buçuk yıl sonra Supreme’den ayrıldı
Sarah Burton, 13 yıl sonra Alexander McQueen’den ayrıldı
Nicola Brognano dört yıl sonra Blumarine’den ayrıldı
Matthew Williams üç yıl sonra Givenchy’den ayrıldı

2023 ayarları

Sabato de Sarno Gucci’ye transfer oldu
Pharrell Williams, Louis Vuitton Erkek koleksiyonuna katıldı
Louise Trotter Carven’a katıldı
Peter Hawkins Tom Ford’a terfi etti
Peter Do Helmut Lang’a katıldı
Simone Bellotti Bally’ye katıldı
Stefano Gallici Ann Demeulemeester’a terfi etti
Michelle Ochs, Hervé Leger’e katıldı
Chemena Kamali Chloé’ye katıldı
Sean McGirr, Alexander McQueen’e katıldı
Walter Chiapponi Blumarine’e katıldı
Matteo Tamburini Tod’un yanına geldi
Alessandro Vigilante Rochas’a katıldı

En son moda haberlerini ilk alan siz olmak ister misiniz? Günlük bültenimize kaydolun.