admin Während sich die Mode (und die Welt) weiterhin von der Pandemie erholte, drehten sich die denkwürdigsten Schlagzeilen der Branche im Jahr 2023 um vorausschauende Themen, die unsere Gegenwart und Zukunft prägen. Im Laufe des Jahres lag der Schwerpunkt weiterhin und zunehmend auf Gesprächen über Nachhaltigkeit, ethische Herstellung und faire Bezahlung für Textilarbeiter. Prominente brachten weiterhin Marken auf den Markt. Die Drehtür des Kreativdirektors drehte sich weiter, und das ganze Jahr über kam es zu Neubesetzungen namhafter Designer bei großen Häusern.
Vorab fasst Fashionista die wichtigsten Nachrichten des Jahres und die wichtigsten Details für das Jahr 2024 zusammen.
Anhaltende Proteste von Textilarbeitern in Bangladesch
Tausende Textilarbeiter gingen in Bangladesch auf die Straße Ende Oktober protestieren a staatlich gefördert Gehaltserhöhung von etwa 56 % gegenüber der gewünschten Erhöhung um 200 %. Während Bangladeschs 3.500 Bekleidungsfabriken zu etwa 85 % der jährlichen Exporte des Landes beitragen (verkauft an Unternehmen wie Levi’s, Zara, H&M und andere Fast-Fashion-Einzelhändler), sind die Bedingungen für die Arbeiter weiterhin kritisch. Viele Arbeiter, bei denen es sich überwiegend um Frauen handelt, nehmen ein Monatsgehalt von 75 Dollar mit nach Hause. Die Proteste, bei denen mindestens 100 Fabriken geschlossen wurden, gingen in Gewalt über, als einige mit Ziegeln auf Fabriken warfen und dann von der Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen beschossen wurden. Mindestens drei Arbeiter gestorben. Dies ist ein Beweis für die zunehmenden Spannungen, die durch die Abhängigkeit der Fast-Fashion-Maschine von ausgebeuteten Arbeitskräften entstehen.
Kylie Jenner bringt Khy auf den Markt
Kylie Jenner erfüllte das Kardashian-Jenner-Schicksal und arbeitete mit Emma und Jens Grede zusammen, um eine Modemarke zu gründen. Wie Khloé mit „Good American“ und Kim mit „Skims“ kündigte Kris Jenners jüngstes Kind diesen Herbst ihren Ausflug in die Branche an (wissen Sie, außerhalb der Kendall + Kylie-Linie wollen beide Schwestern wahrscheinlich, dass wir das vergessen). Khy ist so positioniert, dass es luxuriöse Stücke anbietet, die oft in Zusammenarbeit mit renommierten Designern aus der ganzen Welt hergestellt werden, zu Preisen unter 200 US-Dollar und in Größen von XXS bis 4X. Innerhalb von zwei Wochen nach dem ersten Drop – bestehend aus von Namilia mitentworfenen schwarzen Lederstücken – wurde sie benannt A WSJ. Innovator. Ob es die Höhen des größeninklusiven Good American Denim oder die 4-Milliarden-Dollar-Bewertung von Skims erreicht? Das bleibt abzuwarten.
Sarah Burton, Jeremy Scott und Tom Ford verlassen jeweils McQueen, Moschino und Tom Ford
Das Spiel mit den Designer-Musikstühlen ist kein neues Konzept, aber es war im Jahr 2023 besonders verbreitet, als Kreativdirektoren, die einige der größten Häuser leiteten, Abgänge ankündigten. Nach einer fast zehnjährigen Laufzeit gab Jeremy Scott im März seinen Ausstieg aus Moschino bekannt und machte die Herbstkollektion 2023 zu seiner letzten Kollektion für das Label. Nur wenige Wochen später verließ Tom Ford seine gleichnamige Marke Tom Ford, nachdem sie Ende 2022 an die Estée Lauder Companies Inc. verkauft wurde. Nach Jahrzehnten bei Alexander McQueen, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Lee Alexander McQueen, vervollständigte Sarah Burton schließlich musikalische Stühle für das Jahr. Sie kündigte im September ihren Abschied von der Marke an und zeigte später im Monat ihre letzte Kollektion für das Frühjahr 2024. Jeder Abschied hinterließ fruchtbaren Boden für die nächste Garde.
Neue Führung bei Gucci, Tom Ford, Moschino und McQueen (und der Tod von Davide Renne)
Die Vorfreude auf die Frühjahrsshows 2024 war besonders groß, mit zwei großen Debüts im Programm der Mailänder Modewoche: Sabato de Sarno für Gucci und Peter Hawkins für Tom Ford. Beide erhielten laue Kritiken (das Urteil scheint zu lauten, dass Gucci sicher und kommerziell war, während der neue Tom Ford dem alten Tom Ford sehr ähnlich sieht), aber das hat Prominente nicht davon abgehalten, nach Mustern zu verlangen (viele A-Promis waren bei erschienen). Die von Gucci gesponserte LACMA Art+Film Gala präsentierte frische Designs vom Laufsteg. Timothée Chalamet scheint sich über Tom Ford geäußert zu haben.
Dann wurden im Laufe des Modemonats einige der verbleibenden offenen Positionen als Kreativdirektor besetzt – nämlich die von Sarah Burton bei Alexander McQueen, die an Sean McGirr ging, und die von Jeremy Scott bei Moschino, die an Davide Renne ging, der auf tragische Weise verstarb erst seit einer Woche im Job. Im Laufe des Jahres gab es immer mehr Zu- und Abgänge, was darauf hindeutet, dass die neue (Mode-)Weltordnung bis Ende 2024 festgelegt sein wird.
Phoebe Philo kehrt zurück
Phoebe Philos lang erwartete Rückkehr zur Mode fand Ende Oktober endlich mit der Einführung eines gleichnamigen Labels statt. Das Angebot umfasst Konfektionskleidung und Accessoires Preise beginnen bei 450 $ für eine Sonnenbrille und bis zu 12.000 $ für eine Bomberjacke mit Quasten oder andere Stücke mit „Preis auf Anfrage“. Die Fans freuten sich über die Markteinführung und schwelgten in den allgegenwärtigen Designmerkmalen von Philo (die ihr Kultstatus verschafften), wie agile Schnitte, elegante Drapierungen und bewusste Übergrößen. Die Designerin hielt sich nach ihrem Ausstieg bei Celine im Jahr 2017 bis heute größtenteils aus dem Rampenlicht. Sechs Jahre (und ein Fehlstart) später, voila: ein Luxuslabel mit einem Minderheitsbeteiligung von LVMH.
Tapestry erwirbt Capri Holdings
Ist endlich ein amerikanischer Modekonzern in Sicht? Das nächstgelegene Unternehmen in den USA ist Tapestry, Inc., zu dem Coach, Kate Spade New York und Stuart Weitzman gehören – obwohl die Marken nicht alle Luxusmarken haben und mit europäischen Giganten wie LVMH, Kering und Richemont konkurrieren. Dann gibt es noch Capri Holdings, das gegründet wurde, als Michael Kors Holding Ltd. (dem bereits Jimmy Choo gehörte) Versace im Jahr 2018 erwarb. Im August schlossen sich Tapestry und Capri Holdings jedoch zusammen, als Ersteres Letzteres im Rahmen eines Deals erwarb im Wert von rund 8,5 Milliarden US-Dollar und vereint alle sechs Marken unter einem Dach.
Pharrells Ära bei Louis Vuitton beginnt
Nach dem Tod von Virgil Abloh im Jahr 2021 wurde die Position des Kreativdirektors für Herrenmode bei Louis Vuitton zu einer der meistgesehenen in der Branche. Wer würde die plötzliche und riesige Lücke füllen? Am Valentinstag 2023 gab die französische Luxusmarke Pharrell Williams als ihren nächsten führenden Designer bekannt. Der Produzent, Designer und Allround-Kreative stellte seine erste Kampagne für die Marke vor, in der Rihanna und sein Streben nach Accessoires im Mittelpunkt standen. Bei seiner ersten Herrenmodenschau im Frühjahr 2024 würdigte Pharrell die Geschichte des Hauses und das Vermächtnis von Abloh und enthüllte gleichzeitig einen neuen Look für die klassischen Drucke von Louis Vuitton. In dieser neuen Ära herrscht weiterhin Aufregung, da Pharrell sein Können in die Musik einfließen lässt und den ästhetischen Reiz von Logomania wieder aufleben lässt.
Edward Enninful verlässt die Briten Mode, Weitere Änderungen in der Zeitschriftenführung
Der stetige Niedergang der Modemedienbranche ist keineswegs ein neuer Trend oder eine Offenbarung. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie selbst der angesehene Titel des Chefredakteurs zugunsten vagerer Rollen als „Head of Content“ in Gefahr geraten ist. (Das Gleiche gilt für die Vergünstigungen und die einstmals angenehmen Gehälter.) Dennoch gab es eine Handvoll Zeitschriften, die an ihren zukunftsorientierten, ehrgeizigen Bildern und Geschichten festhielten und beharrten. Der bekannteste ist wohl der britische Modedas unter Edward Enninful lebendig geworden war – aber auch dieses Kapitel neigt sich dem Ende zu: Er gab im Sommer bekannt, dass die März-Ausgabe 2024 seine letzte beim Condé Nast-Titel sein würde.
Es sind jedoch nicht nur schlechte Nachrichten für die Veröffentlichung. In den USA sehen wir Veteranen des Digitalbereichs, die Spitzenpositionen bei renommierten Publikationen übernehmen, wie Nikki Ogunnaike bei Marie Claire (jetzt ein Future Media-Unternehmen), Sally Holmes bei InStyle (jetzt bei Dotdash Meredith) und Lauren McCarthy bei Nylon (jetzt Teil der Bustle Digital Group) – und all diese einst schwindenden Titel offenbaren Bemühungen, ihr Printpublikum zurückzugewinnen und wieder in physische Produkte zu investieren. Außerdem wurde die beliebte Redakteurin von Vogue.com, Chioma Nnadi, als Enninfuls Nachfolgerin bekannt gegeben und wird Head of Editorial Content bei British Mode im Oktober. So wie wir bei einigen der angesehensten Modehäuser eine neue Ära erleben, blättert auch die Verlagsbranche um.
Tabi-Dieb entfacht die Liebe zu Margiela-Schuhen neu
2023 war das Jahr, in dem der von Fashion-Insidern geliebte Schuh … Mainstream wurde? Ja. Die Maison Margiela Tabi’s erlebte einen großen Werbeschub (in der Größenordnung von 983.000 US-Dollar an Medienwert, um genau zu sein), nachdem ein virale TikTok-Geschichte. Die Geschichte von Lexus, in der ihr Tinder-Date ihre Schuhe stahl (die sie schließlich zurückbekam), trug dazu bei, die Spaltschuhe einem größeren Publikum bekannt zu machen. Trendalytics berichtete, dass „das Suchvolumen nach Tabi-Stiefeln im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr um 133 % gestiegen ist“, während Lyst in dieser Woche einen Anstieg der Suchanfragen nach Tabis um 150 % verzeichnete. Die Tabi-Dieb-Geschichte war nicht nur urkomisch und kulturell relevant, sie inspirierte auch zu etwas Stil. Mit ihrem Debüt im Jahr 1988 erlangte der Margiela-Schuh (inspiriert von japanischen Tabi-Socken) fast vier Jahrzehnte später eine neue Berufung.
Kering-Eigentümer kauft Agentur für kreative Künstler
Kering pflegt schon lange eine enge Beziehung zu Hollywood: François Henri Pinault ist mit Salma Hayek verheiratet und sie trägt stolz ausschließlich Marken innerhalb des Familienunternehmens. Doch die beiden kamen sich noch näher, als Pinaults Investmentgesellschaft Artémis (zu der auch Kering gehört) im September eine Mehrheitsbeteiligung an der Creative Artists Agency (CAA) erwarb. (Hayek auch wird zufällig von CAA vertreten.) Die Vertragsbedingungen sind nicht öffentlich, aber Pinault sagte über die Investition: „CAA verfügt über alle relevanten Merkmale, um Teil der Artémis-Familie zu sein, was zu mehr Diversität in unserem Unternehmen führt, sowohl in Bezug auf die geografische Präsenz als auch auf die Geschäftsaktivitäten.“ andere Vermögenswerte. CAAs außergewöhnliche Einblicke, Beziehungen und Zugang zu Schlüsselsektoren, kombiniert mit ihrem weithin geschätzten Grad an Zusammenarbeit und Innovation, geben dem Unternehmen eine hervorragende Rolle bei der Förderung globaler Chancen für seine vielfältigen und kulturprägenden Kunden.“
Foto: Foto: Kevin Mazur/WireImage für Parkwood
Das Jahr der „Renaissance“
Ja, meistens tut Beyoncé etwas, das einen Nachrichtenwert hat. Aber 2023 war ein Jahr wie kein anderes. Nach der Veröffentlichung ihres „Renaissance“-Albums im Jahr 2022 ging Queen Bey auf Tour (nicht weniger mit ihrer Tochter Blue Ivy) und setzte alles daran, für ihren Auftritt alles zu geben. Mithilfe der Stylisten Shiona Turini, KJ Moody und Julia Sarr-Jamois sah jede Stadt ihre eigenen maßgeschneiderten Outfits von Künstlern wie Mugler, Loewe und Balmain sowie aufstrebenden Labels wie David Koma, Daily Paper und Coperni. Schätzungen zufolge hat sie ca. generiert 4,5 Milliarden US-Dollar für die US-Wirtschaft durch ihre Tour.
Es blieb nicht bei 57 Stationen der Tour. Nach seinem Ende kündigte Beyoncé die Veröffentlichung von „Renaissance: Ein Film von Beyoncé“ an, einem Film, der die Geschichte der Vorbereitung und des Auftritts auf einer Tournee erzählt. Indem sie einen Songtitel des Albums abwandte, ermutigte sie die Showbesucher, sich passend zum Thema zu kleiden „Gemütliche Opulenz“ in Theatern. Genau wie bei ihren Konzerten strahlten die Fans Silber.
Globale Runway-Proteste von PETA
In den Schlagzeilen der Modebranche „Wir sind so zurück“ wurden die Messebesucher Zeuge, wie eine Reihe von PETA-Mitarbeitern die Laufstege im Frühjahr 2024 in allen vier Städten des Modemonats zum Absturz brachten. Sie waren bei Coach in New York, Burberry in London, Gucci in Mailand und Hermès in Paris und forderten diese Marken auf, tierische Produkte wie Leder und exotische Häute aus ihren Kollektionen zu streichen. Es hat der gesamten Produktion auf jeden Fall ein überraschendes und dramatisches Element verliehen!
