admin Ancak Prada koleksiyonlarının gerçekte nasıl bir araya getirildiği her zaman tamamen açık değildir. Bir defilenin nasıl yorumlanacağı büyük ölçüde tasarımcının amacına bağlıdır ve (2020’den beri birlikte çalışan) Bayan Prada ve Simons çok fazla röportaj yapmıyor. Bayan Prada konuştuğunda bile, anlaşılmaz bir noktaya kadar entelektüel olabilir, fikirleri ortaya atabilir ve sonra bu fikirlerin tam tersini yapabilir. Çelişkilerle yaşıyor.
Ancak bu gösteriden sonra Bayan Prada, süreciyle ilgili ilginç ve potansiyel olarak aydınlatıcı bir şeyi açıkladı. Belki de amaçladığından daha açıklayıcıydı.
“Her zaman olduğu gibi önce bir şeyler yapıyoruz, sonra nedenini buluyoruz” dedi. “Gösteriden birkaç gün önce ne yaptığımızı analiz edip bir başlık belirliyoruz.”
Eşsiz bir dahi olarak bilinen bir tasarımcı için bu garip gelebilir. Ancak bu, onun benzersiz, doğrusal olmayan yaratıcı sürecine samimi (kısa da olsa) bir bakış. Bu bana Koolhaas’ın 2022’de söylediği bir şeyi hatırlattı. Kendisi ve şirketi AMO’nun setleri nasıl tasarladığını anlatan mimar, tasarımcılar hakkında şunları söyledi: “Bize ipuçları veriyorlar ve belirli temalar öneriyorlar.” Örneğin, 20 yıl önce Miuccia Prada’nın şöyle dediği bir gösteri vardı: yirmili yaşların birazı, biraz Charleston ve belki birkaç eski moda bisiklet.” Bayan Prada’nın kendi koleksiyonlarını da aynı soyut tarzda başlattığı ve bunun daha sonra tasarım ekibiyle yapılan görüşmelerle nihai bir sonuca dönüştürüldüğü söyleniyor. Ta ki gösteriden birkaç gün öncesine kadar.
İnsan ile doğa, kontrol ve içgüdü arasındaki gerilim ön plana çıktı. Defile, kravatlı ve kontrast yakalı bankacı gömlekleri giyen çok sayıda modelle açıldı. Bazıları ağır yün ve tüvitten yapılmış yuvarlak omuzlu blazerler giyiyordu ama bunlar iş dünyasının sıradan savaşçıları değildi. Başlarına suya yapılan birçok göndermeden biri olan örgü boneler takmışlardı. Simons, “Çoğu insanın ekran koruyucusu doğadır, ancak o zaman bu çok sentetik, insan yapımı ortamda olduğunuzu bilirsiniz” dedi. “Bir milyon referans vardı” diye devam etti. “İş adamı, çalışan adam, düşünen adam vardı ve bunlar bazı açılardan en büyük zıtlığı temsil eden doğaya nasıl uyuyordu.”
Simons’un açıkladığı gibi, bu kararlar katı kavramsal sınırlardan ziyade duygular tarafından yönlendiriliyor. “Son zamanlarda pek çok koleksiyona içgüdüsel olarak başladığımızı düşünüyorum” dedi.
Bayan Prada ise değişen mevsimlerle olan duygusal bağımızı ve bununla birlikte gelen tüm modern korkuları değerlendirdi. Bayan Prada, “En önemlisi, mevsimlerle olan ilişkisi, dış mekan kullanımına yönelik olmasıydı” dedi. “Çünkü (koleksiyonlarımda) genellikle mevsimler yoktur; kışın çıplak, yazın süper örtülü. Ama şimdi mevsimler gibi insan doğası için temel olan bir şeyle bağlantı kurma ihtiyacı hissediyorum. Yani kıyafetler dış dünyayla, hava durumuyla ve gerçeklikle bağlantılı.”
Bayan Prada, iklim değişikliği konusuna defalarca itiraz etti: “Bu konuyla bağlantılı pek çok siyasi şey var, ancak biz buna dahil olmak istemiyoruz.” tuhaf yeni hava koşullarımız sayesinde giderek daha önemli hale geliyor. Bazı modeller dar trençkotlarla ortaya çıktı ve bazı paltoların, takım elbiseye açık ve altından bağlanan ancak boyundan eşarplarla sıkıca bağlanan yün benzeri kapüşon panelleri vardı. Kontrastlı kazakların üzerindeki parlak hırkalar sıcak bir sonbahar öğleden sonrasını çağrıştırıyordu.
Taslak aynı zamanda dikkat çekici, çok Prada benzeri renklerde örme paçalı donlarla tamamlandı – Simons, Hollanda buz pateni festivali Elfstedentocht’un paltolarla giyilen “çok özel kıyafetlerinden” alıntı yaptı. Simons milyonlarca referanstan fazlasını sıraladı: “İnsan ve su, insan ve deniz, nehir, su gibi yağmur, yüzme, suyla ilgili insan faaliyetleri, spor olsun ya da olmasın, kırda yürüyüş ya da yapan biri…” bir denizci gibi.” Kara ağır tüvit pantolonlarla (yağmurdan korunmanın orijinal bir biçimi) ve kanvas ceketlerle, deniz ise kaptan şapkalarıyla ve el yapımı deriden yapılmış uzun subay paltolarıyla geldi.
