admin Bir cumartesi akşamı Paris’in eteklerinde Seán McGirr, Alexander McQueen’de yeni bir dönem başlattı. Konuklar yer altındaki endüstriyel depoya girdiler ve kendilerini her koltukta bırakılan asit sarısı battaniyelere sardılar. Dışarıda yağmur yağıyordu ve içeride atmosfer biraz gergin olmaktan ziyade rahattı. McGirr, geçen yıl Ekim ayında Londra merkezli modaevinin kreatif direktörlüğüne atandığında pek bilinmiyordu. Eleştirmenlerin takdir ettiği başarıyı elde ederek, doldurulması gereken büyük ayakkabılar ve karşılanması gereken yüksek beklentilerle geldi. Sarah BurtonMarkada 25 yıldan fazla çalışmış, Lee Alexander McQueen ile yakın işbirliği içinde çalışmış ve tasarımcının 2010 yılındaki ölümünden sonra dizginleri devralmıştır.
Şimdi McGirr, McQueen’in ana şirketi Kering tarafından markanın dikkatlice araştırılan tarihinde yeni bir sayfa açmak üzere işe alındı. Tıpkı Chanel’in lüksle eşanlamlı olması gibi, McQueen de hala kavramsal haute couture ile eş anlamlıdır ve ikonoklastik kurucunun yıkıcı çalışmaları yeni nesil moda tasarımcılarına ve takıntılılarına ilham vermeye ve onları canlandırmaya devam ediyor. Markanın önemli mirası göz önüne alındığında, McGirr’in ilk çıkışı sezonun en çok beklenen ve en çok inceleneni oldu.
Akşam saat 21.00’den birkaç dakika önce, kaşlarını çatan genç bir model, elleri geniş omuzlarını vurgulayan uzun saten paltosunun ceplerinde sendeleyerek podyumda yürüyordu. McQueen’in yeni adamıyla tanışın. McGirr sahne arkasında “McQueen’in bir kelime dağarcığı var, sivri bir yakası var, güçlü bir omuz var, bir bel var” dedi. “Ve buna yeni bir enerji getirmenin gerçekten benim işim olduğunu hissediyorum.”
İşte ilk şovu hakkında bilmeniz gerekenler.
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
Bir sürü korkunç louche kıyafeti vardı
1992 yılında kendi adını taşıyan markasını kuran Lee McQueen, mesleği terziydi ve vücudun erojen kısımlarını vurgulayan kusursuz siluetiyle tanınıyordu. McGirr büyük ölçüde bu mirasa yaslandı ve “sert cazibe” olarak adlandırdığı şeyi beli sıkan deri paltolar ve bol dökümlü pantolonlar, ışıltılı gömlekler ve sivri uçlu Batı tarzı brogue’larla eşleştirilmiş tehlikeli gri ve beyaz ceketler aracılığıyla kanalize etti. McQueen’in siluetinin dengesini – dar orta kısımlar, güçlü omuzlar – gövdede yoğun bir şekilde yapılandırılmış, ancak bacaklarda bol ve rahat takım elbise ile yeniden üretti ve ceketin arkasında söylediği gibi “çok güçlü bir kişiliğe sahip benzersiz karakterler” imajı yarattı. arka planlar. Bazı modeller utanç verici fötr şapkalar giyerken, diğerleri böylesine karanlık ve yağmurlu bir gecede tanışmak isteyeceğiniz son kişinin kaşlarını çattı.
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
Ayrıca toynaklı çizmeler de vardı
McGirr’in en çarpıcı tasarımı, Lady Gaga’nın ünlü Armadillo ayakkabıları gibi sıra dışı McQueen ayakkabılarından oluşan uzun bir ürün yelpazesine katılıyor. Baş döndürücü arşive yaptığı katkı, görünüşe göre memleketi İrlanda’nın yerli Gezgin halkından ilham alan, at toynağı şekli ve ağırlığına sahip bir dizi çizmedir. Toynak çizmelerin ticarileşip ticarileşmeyeceği henüz bilinmiyor, ancak viral potansiyelleri Tabi’yi gölgede bırakıyor; tabanlarına at nalı çivilenen modeller fark edilir bir takırtıyla yürüyordu.
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
McGirr, Lee McQueen’i “şimdiye kadar yaşamış en büyük tasarımcı” olarak görüyor.
O gibi söylenmiş ModaBu Nicole Phelps’tirMcGirr, olağanüstü moda ikonoklastını tersine çeviriyor. Ve McQueen’in asi tavrının ve tartışmaya olan iştahının bugün özellikle acil olduğuna inanıyor. McGirr sahne arkasına şunları ekledi: “Lee McQueen’in dünyaya verdiği mesajın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.” “Bu nezaket karşıtlığı fikrini seviyorum çünkü şu anda çok kibar bir dünyada yaşıyoruz ve bu nedenle onun mesajı her zamankinden daha alakalı.”
Ama mutlaka bir McQueen destekçisi değil
Seán McGirr bir tasarım soyundan geliyorsa, bu Jonathan Anderson’dur. McQueen’e katılmadan önce McGirr, 2020’de katıldığı JW Anderson’da hazır giyim bölümünün başındaydı. Kayışların başlarını saran bazı devasa el örgüsü üstlerde ve örümceğin parçalanmış iPhone ekranlarını andıran ayna parçalarıyla süslenmiş yapısal korsajda açıkça görülen, Andersoncu kavramsal heykel ve form anlayışını açıkça korudu. Kalıplanmış çelikten yapılmış son üç “araba elbisesi”, klasik Anderson tarzında, gerçek kıyafetlerden daha gerçeküstü giyim kavramlarıydı. Yeterince komik, sahne arkasında onun biraz eski patronu gibi konuştuğunu, tasarım sürecini açıklamak için bir dizi yaratıcı soyut göndermeler yaptığını fark ettim: “Sıkıştırılmış bir siluet gibi bir fikir…” Hakkında konuşuyordu. Bu Hikâye Anlatıcılığının başlangıç noktalarından biri McQueen’in 1995 ilkbahar-yaz programı “The Birds”dü, ancak bunu Anderson’ın kendi çocuksu İrlandalı aksanıyla neredeyse duyabiliyordum.
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
Erkek modasında uzman sayılır
Alexander McQueen’in erkek giyimi her zaman göreceli olarak tanımsız olmuştur. Kurucunun kendisi, 2002’de kapattığı ve 2010’da yeniden açtığı şirketin erkekler bölümünü her zaman kırmayı başaramadı. Burton’ın erkek kıyafetleri ve özellikle de jilet gibi keskin gece kıyafetleri, Timothée Chalamet sayesinde kırmızı halılarda iyi bir şekilde temsil ediliyordu, ancak her sezon erkek defilelerine ev sahipliği yapmıyordu. McGirr departmana zengin bir deneyim katıyor. Central Saint Martins’ten mezun olduktan sonra, Christophe Lemaire’in gözetiminde Uniqlo erkek modelleri üzerinde çalışmak üzere Tokyo’ya taşındı. Antwerp’te Dries Van Noten’da çalıştıktan sonra JW Anderson’ın eleştirmenlerce beğenilen erkek giyim bölümünün başına geçti.
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
Yeni bir logo var
Bir şekilde. McGirr, orijinal olarak McQueen tarafından tasarlanan ve “Q” harfinin içindeki “c” harfinin yer aldığı logoyu geri getiriyor. Büyük değişiklik mi? Görünüşe göre “İskender”i sessizce logodan çıkarmış. Ancak bir temsilci, markanın hâlâ “Alexander McQueen” adı altında faaliyet gösterdiğini doğruladı.
Ayrıca kafatasını da geri getiriyor
Bir model, şeffaf ipek bir ceketin altında gömleksiz bir model taşıyordu ve elinde ürkütücü bir kırmızı ışıkla parlayan bir çanta taşıyordu: Alexander McQueen’in parlayan LED’lerle tasvir edilen kafatası motifi. Ünlü indie McQueen kurukafa eşarplarını hatırlıyor musunuz? McGirr’in ilk çıkışının etrafındaki gürültü, sevimsiz oyunculuk tarzının bir başka mihenk taşının Z kuşağının yeniden canlanışının habercisi olabilir.
INDIGITAL.TV
INDIGITAL.TV
Duygu panosunda arabalar vardı
McGirr’in babası bir araba tamircisiydi. McGirr, “Onun arabalardan bahsederek büyüdüm, sanırım bu bizim tasarımla tuhaf bağımızdı” dedi. Lamborghini’nin koleksiyondaki sarıları ve parlak mavileri, bu kişisel hikayeye ve onun markaya “renk konusunda yeni bir bakış açısı” getirme biçimine bir gönderme olduğunu açıkladı.
Enya’yı seviyor
Dramatik enstrümantal film müziği Enya’nın “Orincoco Flow (Sail Away)” parçasına geçerken kalabalık gülümsemeden edemedi. Beton bir sığınaktaydık, kötü modellerin podyumda kötü nöbetlerle yarışını izliyorduk. Ancak İrlanda Yeni Çağ efsanesinin 80’lerdeki hiti finalde defalarca tekrarlandığında, tüm sahne ve kıyafetlerin kendisi hemen çok daha az ciddi görünüyordu.
Bazı insanların McQueen’i ne kadar ciddiye aldığı göz önüne alındığında bu komik bir hareketti. Ve bilen biri. McGirr’in McQueen akademisyenlerini ve tasarımcının mirasından sorumlu olduğunu düşünen fanatik moda hayranlarını cezbetmeye çalıştığını düşünmüyorum. Sahne arkasında McGirr, gösterinin havasının “canlandırıcı” olmasını istediğini söyleyerek yeni niyetini açıkladı. Kıyafetler uğursuz görünse de McGirr onunla eğlenmek istiyor. “McQueen kadını ve McQueen erkeğinin iyimser olduğunu düşünüyorum” dedi. “Bir şekilde havada bir hafiflik olmalı.” Söz verdiği yeni enerjinin bu olduğu inkar edilemezdi.
